Ce este stilul american? Afla acum
Pe la mijlocul anilor 90, eu si prietenii mei am petrecut mult timp in cluburi de noapte, dansand pe A Tribe Called Quest si Nas. Uniforma de facto era blugi largi Maurice Malone, transpiratii Champion robuste si pulovere anorac de la marci preppy precum Tommy Hilfiger si Nautica. Dar cei mai stilati dintre noi au purtat Polo Ralph Lauren. Imbracamintea sport color-blocate a intalnit tricoturi Polo Bear, camasi cu imprimeu integral si articole alese din colectiile Stadium si P-Wing.
Decenii mai tarziu, scriitorii de moda au descris aceasta estetica ca pe o modalitate prin care tinerii nealbi isi insusesc simbolurile statutului viespilor cu sange albastru. Este partial adevarat. Logo-ul Polo al lui Ralph Lauren este tesut in imaginea americana a succesului financiar, iar multi dintre noi am vrut pur si simplu sa facem cascadorie. Dar exista o alta poveste aici despre firul care strabate istoria vestimentara a acestei tari si esenta complicata, uneori contradictorie, a spiritului american. In ciuda naturii sale aspirationale, stilul american este, in esenta, o sarbatoare a omului obisnuit.
Este, de asemenea, ca orice stil, o forma de limbaj vizual. Tinutele noastre nu sunt doar despre expresia creativa; ele ne permit sa ne comunicam identitatea, aspiratiile si valorile. Daca esti un barbat care se imbraca astazi, te confrunti cu ceea ce poate fi o gama coplesitoare de optiuni si combinatii de stil. Sa-ti dai seama cum sa comunici in cadrul acestei cacofonii poate fi dezorientator. Dar procesul de a face acest lucru este mult mai usor atunci cand intelegeti bazele stilului american si modul in care modeleaza unii dintre cei mai inventivi designeri ai momentului.
Daca rochia este un limbaj social, atunci Brooks Brothers ne-a oferit ABC-urile noastre. Compania a introdus croitorie gata facuta in 1849, si-a debutat cu Sack Suit nr. 1 in 1901 si a umplut dulapurile americane cu jachete din tweed si tricoturi Shetland. Astazi, ne gandim la asta ca la stilul Old Money si are sens, deoarece Brooks Brothers i-a imbracat pe americani mobili, care au crescut cu capitalismul industrial. Dar pentru a intelege ce inseamna acele haine la acea vreme, trebuie sa sarim peste iaz in Marea Britanie. La inceputul secolului al XX-lea, barbatii britanici aflati in functii inalte, in meserii precum finante si drept, purtau redingote; functionarii si administratorii clasei muncitoare purtau costume de lounge (ceea ce am considera astazi un costum de afaceri). Versiunea Brooks Brothers a costumului lounge era si mai democratica. In loc sa fie personalizata si croita manual, era gata de purtat si prezenta mai multa masina decat omologul sau britanic, cu o potrivire mai dreapta si mai utilitara. Mesajul era clar: americanii se pregateau pentru o noua ordine sociala. Si il recunosteau pe cetateanul obisnuit imbracandu-se jos, nu sus.
Stilul american din tot spectrul. Fii cu ochii pe Marlon Brando intr-un tricou alb, croitoria impecabila Thelonious Monk, James Dean si Jodeci cu doua riff-uri pe denim, costumul emblematic nr. 1 al Brooks Brothers, Fab 5 Freddy si LL Cool J (in Polo Ralph Lauren si o palarie de galeata semnatura), si chiar cativa Kennedy.
Impulsul a inflorit in secolul urmator. Americanii au ajutat la popularizarea costumului din doua piese si a nasturii din panza Oxford, alternative mai relaxate la gulerul intins din trei piese si amidonat. Studentii de la Ivy League din anii cincizeci si saizeci purtau tricouri sportive cu snur de tara si mocasini penny. Omologii lor din clasa muncitoare au folosit blugii cu cinci buzunare, tricourile albe si jachetele din piele pentru motociclete pe care Marlon Brando le-a transformat intr-o ipostaza rebela. De la blugii cu fundul clopot si camasile florale ale hipiotilor pana la hainele utilitare reutilizate ale punkului – si, bineinteles, creatia de imbracaminte occidentala – fiecare inovatie a impins garderoba barbatilor catre tot mai casual.
Acest spirit straluceste in unii dintre cei mai interesanti designeri americani care lucreaza astazi. La Aime Leon Dore, unde baietii se vor alinia pentru o sansa la un rugby color-blocat sau la un pulover cu gat cu un caine pe nume Buddy, designerul Teddy Santis a construit o lume in jurul culturii tinere de strada din 1994, fondatorul NYC Fear of God, Jerry Lorenzo. face o haina exceptionala, dar si-a construit brandul aratandu-le barbatilor cum sa-l imbrace cu transpiratii si treninguri. Cand Willy Chavarria si-a debutat colaborarea cu Dickies, el a spus ca crede ca apogeul elegantei este „o pereche curata si presata de pantaloni Dickies, purtata cu un tricou alb clar”. Hainele din acea colaborare exagereaza proportiile purtate de chicanosi din clasa muncitoare din California, unde s-a nascut Chavarria. Chiar si Emily Bode, care a castigat acum de doua ori Designerul Anului pentru barbati CFDA, celebreaza elementele mai economisite ale designului american. Jachetele si pantalonii cu siluete simple sunt construite cu matlasare, reparare si tehnici de patchwork pe care femeile americane le-au folosit de la Razboiul de Revolutie.
Sunt contradictii in joc aici. Brandurile despre care vorbim nu sunt ieftine. Iar hainele preppy care informeaza atat de mult despre imbracamintea americana isi datoreaza o parte din alura implicatiei privilegiului nascut din bogatia mostenita. Chiar daca Kennedy nu erau Windsor, ei faceau parte din clasa conducatoare a Americii. Dar acele contradictii sunt cumva si mai americane. Aceasta a fost tensiunea cu care am jucat prietenii mei si cu mine cand purtam simbolurile succesului in cluburile underground. Si este tensiunea care strabate istoria stilului american, poate chiar si in viitor.
